Tuto pour voyager des mois gratuitement

Le 25 janvier 2020 à 22:23:30 AwesomeRey_Vita a écrit :
Salut les gars! J'ai lu un paquet des pages de ce topic et je suis impressionné par vos expériences. Waw le trip dans l'Himalaya j'en reste bouche bée

Pour ma part j'ai 19 ans et j'ai pris goût depuis 1 an à sortir de ma zone de confort et vivre des expériences. J'ai bossé 2 mois à Disney World l'été dernier, et j'ai enchaîné sur un Erasmus de 3 mois en République Tchèque
Je ne suis rentré que depuis 1 mois et je me rends compte que ces expéditions m'ont changé, j'ai développé une soif de voir le monde, de connaissances et de découvrir les autres cultures que je n'aurai jamais soupçonné auparavant. Revenir à la routine des études françaises est vraiment dur

Content d'avoir découvert ce topic, j'aime beaucoup échanger avec des gens qui ont vécu de telles expériences, je trouve ça super enrichissant

Un petit paragraphe sur la République Tchèque pour la maj-anniversaire? Un truc du genre:
https://www.jeuxvideo.com/ifzkx_[jvc]/forums/message/893796099 (en moins long )

Awesome, T'as passé trois mois là-bas, c'est suffisant pour nous raconter ton expérience hein! Pas besoin d'écrirre un guide complet comme moi hein. Le but c'est d'avoir des témoignages (un poil plus fournis que deux lignes) pour donner envie aux kheys de partir

Himalayas, je viens de tomber sur ça:
https://www.jeuxvideo.com/ifzkx_[jvc]/forums/message/981764947
T'étais pas dans les Landes? Ou alors t'as déménagé depuis? Je devrais passer par la Touraine en mai prochain

Pour la maj, deux choses/questions/réflexions:

1/ La maj est interminable, j'ai 32 pages Word, dont dix pages où je recense les liens des témoignages sur le topic. Au lieu de la poster ici même, je pensais poster sur un topic tout propre, que je locke. Et On peut rediriger vers le topic à chaque fois que quelqu'un demande T'en penses quoi?

2/ J'ai plusieurs dizaines de témoignages, certains très complets, comme le tien, les miens (certains je dois encore les écrire ) ou ceux de Taetae au Portugal et en Corée. D'autres sont beaucoup plus clairsemés. Comment je trie tout ça?
-Faut-il mettre en avant les témoignages complets, et ceux moindre plus vers la fin?
-Mettre à suivre les témoignages d'un même khey qui a fait différents pays? (Toi, moi, Taetae, BorninWinter... )
-Ou bien les classer géographiquement, par continent? (Mais certains kheys ont témoigné pour des continents différents)

T'en penses quoi?

Ca marche je te fais ça, c'est un super pays en plus donc je vais essayer de convaincre les kheys

Je t'envoie en MP ou je poste ici?

Himalayas, t'as aussi plein de posts où tu parles technique/matériel pour la rando dans les dernières pages. Je sais pas si je dois aussi les relever ou pas, en faire une catégorie à part dans la maj... Ou bien si tu veux faire un récapitulatif plus propre ou pas.

(Moui je te pose plein de questions mais on est un peu les deux tauliers du topic )

Alors la République Tchèque est un pays assez petit, une dizaine de millions d'habitants environ. Le pays est né de la scission de la Tchécoslovaquie en 1992, il y a donc un grand nombre de slovaques dans le pays. La langue slovaque est d'ailleurs énormément proche de la tchèque, et j'ai ressenti que pour les locaux c'est presque comme si tchèques= slovaques.
La langue en elle-même est un casse-tête, rien qui ne se rapproche des langues qu'on apprend traditionnellement ici . Heureusement les jeunes tchèques sont super calés en anglais, j'ai été impressionné par leur niveau et par leur ouverture d'esprit. La nouvelle génération tchèque m'a en effet semblé incarner un vrai souffle positif. Ils sont super accueillants envers les étrangers et adorent discuter avec nous. Tout le contraire des anciens (+ de 45 ans) qui lancent un regard noir dès qu'ils t'entendent prononcer une langue étrangère Y'avait même un jour surréaliste où a refusé de me servir à la cantine, et pourtant je suis européen typique. C'est pourquoi je déconseille un peu les pays de l'est si vous avez des origines africaines notamment, vous risquez de vous faire emmerder par cette génération de vieux cons

En lui-même le pays est magnifique, l'architecture est très colorée et c'est un pays très chrétien avec un grand nombre de magnifiques églises. Prague est un must-see bien sûr, je vous conseille de vous y rendre hors-saison car le nombre affolant de touristes ( même en octobre-décembre) gâche un peu l'expérience. C'est pourtant une ville superbe, il y a des choses magnifiques à voir à chaque coin de rue.
Les autres villes tchèques se ressemblent un peu, notamment avec l'architecture typique des pays de l'Est que j'ai personnellement adoré.
J'étais basé à Brno, la seconde ville du pays. Pour y vivre c'est juste parfait. Les restos sont très peu chers( comptez entre 5 et 8 euros pour un plat de très bonne qualité) , l'alimentation aussi (bien que de moins bonne qualité qu'en France). C'est le paradis des fripes également, j'ai acheté un manteau d'hiver vraiment chaud pour 2 euros par exemple
Le réseau de transports en commun est juste génial, y'a des trams toutes les 3 minutes et toutes les zones de la ville sont bien desservies. Un vrai bonheur, surtout quand on sait que l'abonnement trimestriel m'a coûté 25 euros !!
Le transport ferroviaire ( non monopolistique) est incroyable avec un super service: bouteille d'eau, café, thé, jus offerts à volonté s'il vous plaît! Et les billets de train sont très peu chers, comptez 90 centimes en tant qu'étudiant ( 4 euros en tarif normal) pour rallier Prague depuis Brno. Un trajet de 2h35 pourtant, la SNCF devrait en prendre de la graine

Que dire de plus? La République Tchèque est un pays qui se développe de plus en plus et c'était l'endroit parfait pour un Erasmus. La vie y est tranquille, et le pays regorge d'endroits géniaux à visiter. En plus il est situé à proximité d'énormément d'autres capitales, ce qui rend le voyage super facile. J'étais un peu réticent à l'idée de venir ici mais je ne regrette absolument pas ma décision, ces 3 mois ont été fantastiques! Je vous invite à venir découvir ce pays, que ce soit pour une petite ou longue durée vous en serez ravis

Merci pour ton témoignage khey!

Bon, j'ai fini les 326 pages Y'a plus qu'à trier/mettre en page etc...

Himalayas, j'ai relevé ces sites là qui sont mentionnés:
https://www.visorando.com/
https://www.mongr.fr/
https://fr.wikiloc.com/
http://xn--iphignie-f1a.com/
https://www.gaiagps.com/

Pour les liens c'est parce que tu postes depuis l'étranger, si tu veux tu auras qu'à me c/c le/les messages complets et je les posterai

Je te réponds demain pour le reste

Ps : je te créditerai tous les efforts faits bien entendu

Belgique – par Mandoulis
Je pense que nos amis belges seront bien plus à même de vendre eux-mêmes leur plat pays, mais témoignons tout de même. Je suis passé par la Belgique à de nombreuses reprises, pour voir du monde ou juste visiter, la plupart des villes principales sont aujourd’hui dans ma « done list ».

Je dois avouer que les villes flamandes ont un charme bien différent de leurs cousines wallonnes. Anvers est une très belle ville, Bruges et Gand encore davantage. Gros centres historiques, musées, églises, il y a de quoi voir. En revanche côté francophone, les villes ont moins à offrir. À Mons, mis à part la place centrale et la cathédrale, le tour est très vite fait. À Namur, la citadelle offre de très belles vues, les fans de Vauban apprécieront. Enfin, Liège n’a qu’une promenade sur les coteaux à offrir. Bruxelles, à part, est bien entendu un incontournable. Que vous passiez par le palais royal, l’Atomium ou le quartier européen, votre visite vous procurera de nombreux souvenirs.
N’hésitez pas à sortir des villes, la campagne wallonne est par exemple magnifique, je recommande le château-fort de Bouillon, véritable incitation à remonter le temps, ainsi que les ruines qui parsèment les Ardennes belges. Waterloo est chargé de mémoire, n’hésitez pas à vous y arrêter. Enfin, si vous êtes amateur de nature, le parc naturel zoologique, botanique et ethnographique de Païra Daiza est une pure merveille. J’en ai vu des parcs animaliers, mais celui-ci dépasse de loin les autres, même Beauval. Les animaux évoluent dans de gigantesques décors recréés, les plantes sont partout, le tout très bien documenté. Temples asiatiques, cryptes, village africain, maison traditionnelle russe, venez vous évader dès l’ouverture car vous risquez fort d’y passer toute la journée.

Pour la population, c’est l’inverse. Les flamands sont plus « nordiques » dirons-nous, ils se rapprochent un peu des néerlandais. Ils sont en général plus froids et plus distants, au contraire des wallons.
Enfin, si vous allez en Belgique, mangez ! Des frites bien sûr, mais aussi gaufres, chocolats, mitraillette, fricadelle et autres cochonneries, le tout arrosé d’une bonne bière d’abbaye. Vos papilles vous remercieront !

Allemagne – par Mandoulis
L’Allemagne fut mon premier pays étranger. Non content d’y avoir été quatre fois en voyage scolaire, je suis parti trois semaines à Berlin sur un coup de tête après mon bac. Pour au final faire ma dernière année d’étude à Düsseldorf, et bosser ensuite plusieurs étés à Ludwigshafen am Rhein. Je suis à jamais lié à l’Allemagne. J’ai tout vu, tout visité, tout exploré. Si l’on prend la liste des plus grosses villes allemandes, la première d’entre elles où je n’ai pas mis le pied est la 21ème, Karlsruhe. Il y a donc de quoi raconter, mais je vais tenter d’être bref.

L’Allemagne est un pays immense, aussi varié que la France. De la capitale à la Ruhr, des rives de la mer du Nord ou de la Baltique aux contreforts des Alpes, ce sont des milliers de km² à explorer qui vous attendent. Un pays chargé d’Histoire, il y en a pour toutes les époques, de culture et de diversité. La réputation des allemands n’est pas erronée, ils sont bels et bien froids et distants au premier abord, mais il suffit de leur laisser le temps pour passer d’excellents moments avec eux. La gastronomie (si l’on peut employer un tel terme pour parler de la nourriture allemande) n’est pas ce qu’il y a de plus fin mais ce n’est pas mauvais. Bratwurst, currywurst, leberwurst, würstchen, schnitzel, sauerbraten (j’ai déjà perdu les végétariens je crois ), le tout accompagné de patates et de choux, arrosé de bière. Au petit-déjeuner, pain très noir ou aux graines avec charcuterie et fromage, bretzel, beignets. Le poisson est également très présent, n’hésitez pas à visiter un Nordsee (fast-food de la mer). Les gens au régime l’auront compris : l’Allemagne n’est pas pour eux.
La plupart des allemands des villes parlent un anglais correct, ça peut donc être un pays intéressant pour le renforcer.

Rapidement, une (petite) liste des endroits qui m’ont le plus marqué, les plus à voir :
-Berlin évidemment, le Mur, la porte de Brandebourg, Tiergarten, musées, quartier turc, il y a forcément quelque chose pour vous.
-Hannover n’est en général pas dans les circuits touristiques, et pourtant. Ville allemande typique, il est très agréable de s’y promener, sans les hordes de chinois. Le parc animalier est absolument fantastique (mon deuxième favori après Pairi Daiza en Belgique) et les fans de dinosaures ne manqueront pas le parc qui leur est dédié à Münchehagen.
-Leipzig est fascinante, même pour ceux qui ne sont pas adeptes de musique classique !
-Si vous passez par Dresde, ultra-touristique, ne manquez pas une randonnée dans le parc national de Sächsige Schweiz ! Une pure merveille !
-Pour une ville typique de la Ruhr, choisissez Wuppertal et son train suspendu, qui fêtera cette année ses 120 ans ! Sensations garanties !
-Toujours dans la Ruhr, tentez d’y passez au mois de février pour le carnaval ! Düsseldorf ou Köln ont les défilés les plus imposants. Déguisement obligatoire.
-Nuremberg est surtout connue pour ses tribunaux d’après-guerre. Mais c’est un véritable voyage dans le temps qui vous y attend : Les fortifications du XVème siècle et leurs soixante-sept tours sont encore là, le château n’attend que vous, et les visites guidées dans les souterrains sont fascinantes. La vieille ville vous offrira pour sûr de nombreuses heures de détente ! À préférer à Munich, trop surcotée.
-Terminons par un joyau architectural dont vous avez sans doute déjà entendu parler : la Nouvelle Pierre du Cygne, le château de Neuschwanstein ! Tentez la basse saison pour éviter les hordes de touristes.

Russie – par Mandoulis

La sainte Mère Russie ! Comment la décrire ? Terre à la fois romantique et rude, chargée d’histoire, aux peuplades variées, aux paysages diversifiés, la Russie est un sous-continent entier à explorer. Mangez, discutez, découvrez, il y a tant à voir et à faire sur la terre des Tsars !

J’y ai passé 90 jours, pas un de plus, pas un de moins, tout ce que mon visa « business » m’autorisait. Mais cette aventure russe avait débuté bien avant… Je voulais y faire du volontariat, je m’y suis donc pris un an à l’avance pour trouver un workaway. Une fois mon hôte déniché a débuté un long chemin semé d’embûches, celui du visa ! Obtenir un visa touriste est bien plus facile, mais j’étais bien décidé à rester plus que trois semaines ! Après plusieurs mois de paperasse entre l’école, l’agence de visa et le consulat russe à Paris, j’ai finalement obtenu le précieux sésame quelques jours à peine avant mon départ. J’avais profité de tout ce temps pour prendre quelques leçons de russe qui allait s’avérer plus qu’utiles au final.
J’ai débarqué en Russie à pied, par la frontière estonienne. (30 euros d’avion pour Tallinn + 10 euros de bus pour Peter > 200 boules d’avion direct).

Saint Pétersbourg fut ma première étape, cinq jours. Une ville moderne et occidentale, assaillie de touristes en cette fin d’été, je m’y suis régalé. Ermitage, forteresse, églises et monastères, canaux, bâtiments en tout genre, chaque coin de rue recèle une merveille. Une journée au château de Peterhof avec mon hôte sera l’apogée de mon séjour dans la capitale de Peter I.

Direction Moscou, cinq jours également, moins enchanteresse mais tout aussi intéressante. Tout comme à Peter, des groupes entiers de chinois ou européens déambulent dans les musées et églises, rendant la visite désagréable. Préférez la basse saison si possible. Mes coups de cœur à Moscou : La cathédrale Saint Basile, le GUM, le repas au monastère Vysoko-Petrovskiy, le VDNX ,le palais du tsar au parc Kolomenskoye. (Une trottinette pour les deux derniers est fortement recommandée, ou un vélo… )

Direction l’Oural, ou m’attendait mon volontariat. Miass, dans l’oblast de Tchelyabinsk. Petite ville russe typique perdue au milieu de nulle part, je m’y suis régalé. C’est pauvre, soviétique, typique. Arrêtez-vous dans une ville de ce type afin d’en prendre le pouls et de découvrir la vraie vie russe, bien éloignée de l’occidentalisation de la capitale. Le marché, les minibus bondés, l’église en bois du quartier, les parcs nationaux aux alentours, le barbecue dans la neige sur la colline, tout est dépaysant. Jusqu’à la langue, pour trouver quelqu’un capable de décoincer deux mots d’anglais, cherchez bien !
Mon volontariat s’est très bien passé (malgré le manque d’organisation criant de Maria), un club d’anglais qui organisait différents événements. Je suis passé dans les classes du collège, à l’université, dans diverses manifestations linguistiques et gastronomiques, j’ai été en charge d’un projet de théâtre en anglais ainsi que d’un centre aéré pendant les vacances. Avis aux timides : les étrangers sont ici extrêmement rares, vous serez exhibés un peu partout à la moindre occasion, la ville entière parlera de vous sous peu. Voici le profil de Maria :
https://www.workaway.info/247732684342-fr.html
Je suis resté pendant deux mois dans une famille formidable, avec qui j’ai encore de nombreux contacts.

Il me restait vingt jours, mois de novembre, -20 degrés, quoi de mieux que le Transsibérien ? J’ai réservé mes trains à l’avance sur le site internet (excepté l’international pour la Mongolie uniquement disponible en guichet). 150 euros pour faire Ekaterinbourg – Oulan-Oude, avec plusieurs étapes. Le billet Oulan-Oude – Oulan-Bator coûtait lui 70 boules. Du wagon couchettes, 60 personnes dans le wagon, des gens géniaux, mais le temps est quand même long. Au maximum, j’ai passé 24 heures dans le train, j’étais bien content de faire des étapes… Soyez bien organisés, car il y a de quoi s’y perdre entre horaire locaux et heure de Moscou !
-Ekaterinbourg est la capitale de l’Oural. Quelques édifices très jolis, de l’Histoire, une étape incontournable.
-Évitez Tyumen, ça ne vaut pas le coup de s’y arrêter.
-Tobolsk en revanche vaut le détour. Château sur la falaise, vieille ville fantôme en contrebas, une très belle étape.
-Novossibirsk est la capitale moderne de la Sibérie. Grosse ville industrialisée, il n’y a pas grand-chose à y voir. Néanmoins, si vous y êtes, arrêtez-vous au Musée de l’URSS, une petite bâtisse en bois regorgeant de trésors qui peuvent être touchés, manipulés. Si la babouchka (grand-mère) qui m’a fait la visite est encore de ce monde, vous en ressortirez plusieurs heures plus tard comblé !
-Tomsk est une très belle ville de taille moyenne. Des bâtiments colorés, des églises, des musées…
-Krasnoïarsk est à éviter en hiver, la réserve naturelle de Stolby est inaccessible.
-Irkoutsk est une étape incontournable pour qui veut voir le Baïkal. La ville en elle-même n’est pas moche non plus.
-Le plus grand lac du monde est facilement accessible depuis Listvianka. Frissons garantie.
-Oulan-Oude est la capitale de la république de Bouriatie. Bouddhistes, aux racines mongoles, le dépaysement est complet. On s’étonne même d’être encore en Russie. Ne manquez pas le musée ethnographique fabuleux au nord de la ville et les temples du sanctuaire d’Ivolginsk.

En bref, un séjour en Russie fabuleux, il me tarde d’y retourner !

Colombie – Par Mandoulis

Je n’ai passé qu’un mois en Colombie, et je dois avouer avoir été déçu après son voisin équatorien. La mentalité y est un peu plus occidentale, les gens ont peur de l’étranger, mais ça se comprend vu la guerre civile qui a fait rage durant des décennies. Le stop y fut donc plus difficile, trouver des hôtes également.
Les distances sont à l’échelle sud-américaine, infinies. Voyager entre deux villes peut prendre toute la journée, surtout en stop, et les infrastructures laissent à désirer. Au sud, la Panaméricaine n’est qu’une route de terre. Les colombiens sont néanmoins des gens avec le cœur sur la main, ravi d’aider et de discuter dès qu’ils ont été rassurés (la plupart du temps après avoir consulté votre passeport… )

Je n’ai vu que le sud du pays et la capitale, Bogota, je ne traiterai donc pas de la côte Caraïbes et Medellin, destinations de choix.
-Bogota et Cali ne m’ont pas marqué plus que cela. Villes bruyantes et animés, leur principal intérêt réside dans les musées. La cathédrale de sel à Zipaquira, au nord de Bogota, est très jolie à voir, mais le tarif pour les étrangers est exorbitant.
-Popayan est une très belle ville, calme, toute de blanc vêtue, cernée par les plantations de café y faire étape ne sera pas en vain !
-Pasto possède de très jolies églises, mais est surtout connue pour son Carnaval de blancos y negros.
-Ipiales, à la frontière équatorienne, est tout juste bon pour y faire ses courses. En revanche, à quelques kilomètres de là, ne ratez pas le sanctuaire de Las Lajas, prouesse architecturale perchée au-dessus d’un ravin.

Mongolie – par Mandoulis
Novembre 2016, je foule enfin cette terre de nomades qui m’avait tant fait rêver. Je suis en Mongolie, des rêves plein la tête. Mais rien ne se déroulera selon ce que j’avais imaginé…

J’étais dans un voyage de longue durée, la Mongolie, n’était qu’une étape entre Russie et Kirghizistan. Je m’étais imaginé parcourir certains endroits du pays avec les transports en commun et en stop, mais cela s’avèrera bien plus difficile que prévu.
Tout d’abord, impossible de trouver un Couchsurfing dans la capitale, j’avais donc du réserver une guesthouse. Ces dernières fleurissent face au nombre toujours plus important de touristes et, pour les propriétaires, vous n’êtes pas un humain venu passer un bon moment, mais un occidental venu vider son porte-monnaie. Et c’est le cas pour TOUT les mongols. Ce sont des rats, impossible de marcher dans la rue sans se faire aborder tous les deux cents mètres pour nous vendre un tour ou des peintures. J’ai quitté mon premier hostel après trois jours, face à la pression du gars qui voulait absolument que je prenne un tour avec lui. Le deuxième où j’ai atterri, et où je suis resté, ont agi de la même manière. Face à mon refus, ils n’ont pas insisté. La concurrence entre guesthouse est féroce, des voyageurs m’ont dit avoir été mis dehors après avoir réservé un tour ailleurs qu’avec leur hostel. Ils se battent sur les carcasses des pauvres touristes, encore plus rares en hiver. Ce ne fut vraiment pas un environnement agréable. Impossible d’obtenir des informations sur les transports en commun ou les choses à voir, la réponse était toujours la même : « ce n’est pas possible sans chauffeur ». Chauffeur qui, si vous êtes seul, coûte les yeux de la tête. 50$ par jour + vous payez le gazole + votre bouffe, enfin bref, votre compte en banque est très vite vide.
Les distances en Mongolie sont énormes, vous passerez donc énormément de temps en voiture pour au final voir peu. Tous ceux croisés m’ont fait le même constat négatif.
Végétariens, passez votre chemin, vous ne trouverez à vous nourrir que dans la capitale.

Bon, j’y étais en hiver, pas forcément la période la plus facile vu qu’il fait -35 et que la neige couvre tout. C’est sans doute plus facile en été avec sa tente. J’ai néanmoins réussi à faire quelques trucs sympas :
-En bus aller et stop au retour, j’ai pu aller voir la statue de Gengis à une centaine de bornes à l’est de la capitale. Intéressant pour une première plongée dans l’histoire du personnage. J’ai ensuite fait étape au parc national de Gorkhi-Terelj, en dormant dans une yourte à Terelj. C’est l’hiver et, comme vous l’aura dit votre guesthouse, tout est fermé et il n’y a pas d’accueil de touristes, impossible d’y aller sans eux ! C’est faux, j’ai trouvé à dormir sans souci en échange de billets, même chose pour le repas, le restaurant était fermé, la bonne femme m’a cuisiné un truc chez elle…
J’ai réalisé une très belle randonnée entre Terelj et le monastère d’Aryapala, en passant par la pierre tortue.
Cette statue et le parc national font partie des tours basiques vendus dans les guesthouses de la capitale. À la journée ou sur deux jours, pour 50$ la journée. Entre le bus, les entrées du musée et du monastère, la bouffe et l’hébergement, j’ai dû m’en sortir pour 25 euros pour deux jours.
-Autre excursion organisée par mes propres soins : le parc national de Khustain, cent bornes à l’ouest d’Oulaanbaatar. Également proposé par les guesthouses pour des prix exorbitants, c’est là qu’ont été réintroduits il y a une vingtaine d’années les chevaux de Prjevalski. Je suis passé directement par l’administration du parc national afin de m’organiser un truc. Ils ont un bureau dans la capitale, et j’ai pu bidouiller un séjour avec eux (parce que c’était l’hiver je pense). Environ soixante euros pour un jour deux nuits, transport, hébergement et petit-déjeuner. Ça reste un peu cher, mais au moins je savais que l’argent allait directement pour la sauvegarde des chevaux. J’ai voyagé avec le minibus des employés et de l’approvisionnement, qui quittait la capitale le vendredi soir pour rentrer le dimanche midi. Dormi en yourte chauffée, petit déjeuner gargantuesque. Pour mon samedi, je me suis fait un trek afin d’aller observer les chevaux sauvages. Trois heures par -40, de la neige jusqu’aux genoux par endroits, un vent hallucinant, mais putain, la vision de ces chevaux devant soi vaut vraiment le coup, c’est magique. Rien à voir avec la photo prise de loin depuis un 4x4. La parc propose également un transport en minibus si vous n’êtes pas très marcheur.
-J’ai terminé par un volontariat dans un village paumé, à enseigner l’anglais. Trouvé par l’intermédiaire de la guesthouse. Ils avaient l’habitude de terminer leurs tours par ce bled, où les touristes passaient une journée à l’école avec les enfants. C’est l’un d’entre eux qui m’en a parlé, j’ai dû insister auprès du personnel pour pouvoir y aller sans faire le tour. Au final, la pseudo-prof locale n’a pas été déçue, j’y ai passé dix jours, les gamins étaient heureux, elle aussi, j’ai même eu droit à une journée dans la belle-famille d’éleveurs au milieu de nulle part à faire du cheval.

En bref, la Mongolie peut être une destination sympa, à condition d’être très bien organisé ou d’avoir le porte-monnaie bien garni.

salut salut

vous allez vous installer à l'étranger ?